1. Montaż drzwi – co trzeba wiedzieć?

1.1. Czy montaż drzwi to skomplikowana praca?

Montaż drzwi wewnętrznych jest stosunkowo prostym procesem, który można wykonać samodzielnie przy pewnej wcześniejszej wiedzy. Wszystko czego potrzebujesz to odpowiednie narzędzia, klej i pianka poliuretanowa. Jednak sprawy mają się nieco inaczej, jeśli chodzi o montaż drzwi zewnętrznych. Montaż drzwi wejściowych jest znacznie bardziej skomplikowany niż drzwi pokojowych, gdyż należy uważać, aby nie przerwać zewnętrznej powłoki termicznej budynku, gdyż w miejscach przerwania powstają tzw. mostki termiczne, przez które traci się dużo opłaconej, ale niewykorzystanej energii. Ponieważ drzwi wejściowe są technicznie znacznie bardziej złożone (izolacja termiczna i akustyczna, ochrona antywłamaniowa itp.), procedura ich montażu jest inna i używa się innych narzędzi, przede wszystkim dlatego, że drzwi muszą być zamocowane w ścianach nośnych , co samo w sobie jest wyzwaniem. Dlatego zdecydowanie zalecamy pozostawienie tej pracy fachowcom. Producenci lub oferenci, zazwyczaj wraz ze sprzedażą oferują montaż drzwi i udzielają gwarancji na swoją pracę, więc dlaczego z tego nie skorzystać?

1.2. Nowe budownictwo – kiedy montuje się drzwi?

Zasadniczo obowiązuje zasada, że ​​drzwi wejściowe montuje się razem z oknami, ale w każdym przypadku przed przystąpieniem do prac wykończeniowych, takich jak wykonanie wylewki/jastrychu, malowanie ścian i położenie podłogi. Biorąc pod uwagę, że do wykonywania prac wewnętrznych niezbędna jest temperatura pokojowa w budynku, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, ważne jest wcześniejsze zamontowanie drzwi wejściowych i tym samym zapewnienie odpowiednich warunków do dalszych prac. Montaż drzwi pokojowych odbywa się po wykończeniu wszystkich podłóg, ale przed malowaniem ścian. Biorąc pod uwagę, że podczas montażu drzwi mogą wystąpić drobne uszkodzenia na ścianach otaczających (wyszczerbione krawędzie itp.), malowanie po zamontowaniu stolarki pozwala to wszystko poprawić.

2. Materiały na drzwi wewnętrzne

2.1. Materiały na drzwi pokojowe

W przeciwieństwie do drzwi wejściowych, drzwi wewnętrzne nie muszą spełniać zaawansowanych kryteriów technicznych i bezpieczeństwa. Nie muszą być dźwiękoszczelne i termoizolacyjne, odporne na wpływy zewnętrzne czy antywłamaniowe, ale nadal powinny być funkcjonalne, szczelne i ładne. To ostatnie – ładne – właściwie oznacza, że ​​są stylowo i estetycznie wkomponowane we wnętrze, co jest bardzo ważnym warunkiem, ponieważ w domu jest ich więcej i są bardzo zauważalne. Wybór materiału to osobista decyzja, ale warto dostosować go do ogólnego projektu przestrzeni. Połączenie fornirowanych drzwi wewnętrznych wygląda bardzo ładnie z parkietem, a jeśli chcesz uzyskać wyraźną różnicę między powierzchnią podłogi i ścian wybierz drzwi pomalowane na szaro. Tańszą wersją drzwi fornirowanych (drewnianych) są drzwi laminowane, choć zdarzają się też droższe rodzaje materiałów, jak np. te wykonane ze specjalnie przetworzonego lub hartowanego szkła.

2.2. Materiały na drzwi zewnętrzne

Przy wyborze drzwi zewnętrznych największą uwagę należy zwrócić na parametry techniczne. Drzwi wejściowe muszą być dobrej jakości, dobrze izolowane i dźwiękoszczelne, bezpieczne i antywłamaniowe. Jeśli oprócz tego wszystkiego znajdziesz takie, które całkowicie pasują do elewacji i całej przestrzeni zewnętrznej pod względem materiału i formy, to zadanie zostało wykonane. Na rynku sprzedawana jest szeroka gama rodzajów, typów i modeli – od plastikowych (PCV) drzwi wejściowych, drewnianych lub fornirowanych, poprzez szklane z ramkami drewnianymi, plastikowymi lub metalowymi, aż po całkowicie metalowe z drewnianymi ramami. Z estetycznego punktu widzenia ważne jest, aby drzwi wyglądały jak integralna część elewacji, uzupełniały ją i nie wyróżniały się zbytnio, chyba że zdecydujesz się na całkowity kontrast.

3. Drzwi na zamówienie czy standardowe?

3.1. Drzwi wewnętrzne na zamówienie

Wielu klientów zastanawia się, czy lepiej zdecydować się na drzwi na wymiar, czy też kupić je w salonie. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników. Jeśli chodzi o remont czy adaptację starszych domów czy mieszkań, wymiary istniejących otworów pod stolarkę często nie są standardowe, dlatego trudno znaleźć gotowe drzwi w sprzedaży. Ponieważ nie ma sensu zmieniać i dopasowywać otworów, zarówno z powodu kosztów, jak i czasu, najprostszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykonanie drzwi na zamówienie, ponieważ stolarz precyzyjnie dopasuje wymiary drzwi do wymiarów otworu , bez względu na to, jak nietypowy może on być. Ponadto rzemieślnik może zmienić zarówno materiał, jak i wzór zgodnie z Twoimi wskazówkami, dzięki czemu uzyskasz drzwi absolutnie niepowtarzalne. Jeśli chodzi o cenę to wiadomo, że drzwi unikatowe, robione na wymiar i według Twoich wymagań będą droższe od produkowanych przemysłowo, ale należy mieć świadomość, że różnica ta jest uzasadniona zarówno pod względem jakości, jak i wyjątkowości i trwałości.

3.2. Standardowe drzwi

Produkowane przemysłowo drzwi o standardowych wymiarach, które można kupić w wyspecjalizowanych salonach, to doskonały i przede wszystkim znacznie tańszy wybór niż te wykonywane na zamówienie. Jednak, aby takie drzwi pasowały do ​​wnętrza, należy wcześniej zaprojektować dla nich otwory w ścianach. Praktycznie rzecz biorąc, jest to wykonalne tylko w budynkach nowych i młodszych, podczas gdy w starszych rzadko. Ponadto masz ograniczony wybór wymiarów, materiałów i wzorów.

4. Montaż drzwi wewnętrznych - procedura

4.1. Przygotowanie ściany

Punktem wyjścia do montażu drzwi są oczywiście równe podłogi, które należy uwzględnić na etapie wykonywania podłóg, czyli wylewek. Przed samym montażem niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie otworu w ścianie. Należy sprawdzić, jak wykonano tynkowanie - jeśli jest nierówne, należy je naprawić i wyrównać stosując wodną szpachlówkę akrylową. Oprócz powierzchni otworu ściennego należy sprawdzić również podłogę – jeśli jest nierówna, ościeżnica będzie przekrzywiona, a wtedy ruch skrzydła będzie problematyczny.

4.2. Idealny wymiar otworu

Montaż drzwi pokojowych wymaga, aby otwór był co najmniej 3-5 cm większy niż wymiary zewnętrzne ościeżnicy i 1-3 cm większy niż jej wysokość zewnętrzna. Złotą zasadą montowania okien i drzwi jest pozostawienie zawsze otworu nieco większego, ponieważ łatwiej jest go wypełnić pianką poliuretanową i tym samym zmniejszyć, niż kuć, aby go powiększyć. Oczywiście trzeba o tym pomyśleć już na etapie projektowania, przed rozpoczęciem budowy.

4.3. Umieszczenie ościeżnicy

Po sprawdzeniu wszystkich otworów drzwiowych i ewentualnie dokonaniu niezbędnych modyfikacji następuje montaż ościeżnicy. W tej pracy poziomnica jest najważniejszym narzędziem. Zaczyna się od pionowej pozycji ramy; zmontowaną ościeżnicę umieszcza się w otworze ściennym w pozycji pionowej, a poprawność tego ustawienia sprawdza się za pomocą poziomnicy. Wszystkie kąty muszą być proste, a cała wysokość ościeżnicy w tej samej linii prostej i osi.

4.4. Umocowanie ramy i włożenie klinów

Ościeżnica umieszczona w otworze ściennym mocowana jest za pomocą uchwytów. Najłatwiej zrobić to profesjonalnymi uchwytami teleskopowymi, ale jeśli ich nie masz, dobrze sprawdzą się mocne i grube listwy oraz drewniane kliny tylko trzeba uważać, by nie uszkodzić powierzchni ościeżnicy. Teleskopowe uchwyty lub kliny umieszcza się tak, by zachować wymaganą szerokość i są one klinowane na wysokości klamki i nad podłogą. We wszystkich narożnikach po lewej i prawej stronie ościeżnicy umieszcza się kliny rozporowe lub uchwyty, które również utrzymają wszystkie narożniki w jednakowej odległości, aż do zakończenia montażu. Pod koniec tej części procesu poziomnicą należy ponownie sprawdzić, czy wszędzie zachowane są kąty proste oraz że wszystkie linie są proste i leżą na tej samej osi.

4.5. Montaż skrzydła drzwiowego

Gdy ościeżnica jest zamontowana i w pełni zablokowana, czas na montaż skrzydła drzwiowego. Skrzydło zawiesza się na zawiasach, wkręca śruby, a następnie sprawdza, czy porusza się swobodnie i lekko oraz czy wszystko jest na swoim miejscu. Jeśli gdzieś się zablokuje lub zawiesi, konieczne jest wyregulowanie zawiasów, czyli ich dokręcenie lub poluzowanie. I tym razem ponownie sprawdź wszystkie pozycje za pomocą poziomnicy. Jeśli wszystko jest tak, jak powinno, możesz zdjąć uchwyty teleskopowe lub listwy, ale zostaw kliny.

4.6. Prace wykończeniowe

Otwór między ścianą a ościeżnicą drzwiową, niezależnie od tego, jak jest wąski, powinien być wypełniony pianką poliuretanową. Zalecamy stosowanie niskoprężnej pianki, aby nie rozlewała się zbytnio. Ważne jest, aby pozostawić wszystko zablokowane na co najmniej 6 godzin, aby pianka PU całkowicie stwardniała lub tak długo, jak podaje producent. 

Po wyschnięciu pianki PU następują prace wykończeniowe. Nadmiar pianki należy odciąć skalpelem, a następnie usunąć wszelkie przekładki, elementy blokujące lub podkładki, które trzymały ościeżnicę. Pozostaje zamontować ozdobne listwy wokół drzwi, aby przykryć wszystkie szczeliny i nadać drzwiom ostateczny wygląd. Możesz również wokół ościeżnicy zamontować inne dodatkowe elementy. 

4.7. Montaż końcowy skrzydła drzwiowego oraz montaż klamki

Ostatnim etapem procesu jest końcowe dopasowanie skrzydła na zawiasach. Sprawdź, czy skrzydło drzwi jest prawidłowo umieszczone i czy otwiera się/zamyka płynnie. Na koniec czas na zamontowanie klamki, gdzie ponownie należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

4.8. Montaż drzwi na ścianie z płyty Knauf

Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, w której drzwi montowane są w ścianie z płyt Knauf, to otwór ten należy odpowiednio wzmocnić zgodnie z zaleceniami producenta lub wykonawcy. Ściana Knauf , tj. z płyt gipsowo-kartonowych jest bardzo lekka i dlatego prawie zawsze jest ścianką działową, dlatego bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do prac dobrze ją wzmocnić, aby ściana nie uległa uszkodzeniu, a drzwi się nie zawiesiły.

5. Montaż drzwi wejściowych

5.1. Przygotowanie otworu drzwiowego i montaż ościeżnicy

Przed montażem drzwi wejściowych należy przygotować otwór w ścianie i zamontować ościeżnicę. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu ramy. Po złożeniu ościeżnicy, należy porównać jej wymiary z wymiarami otworu w ścianie. Optymalny otwór na drzwi wejściowe powinien być o 2-3 cm szerszy niż zewnętrzne wymiary ościeżnicy i 1-2 cm wyższy niż zewnętrzna wysokość ościeżnicy. W przypadku montażu nowych drzwi wejściowych w miejsce starych należy dostosować otwór konstrukcyjny, belki oraz otwór w podłodze pod próg metalowy do nowych drzwi. Ważna jest również informacja - jeżeli podłoga w przedpokoju lub pokoju nie jest jeszcze wykończona, należy zaznaczyć docelową wysokość podłogi lub poziom gotowej podłogi i umieścić drewniane podkładki, które prowizorycznie zastąpią wysokość progu.

5.2. Montaż ościeżnicy

Przed umieszczeniem ościeżnicy w otworze ściennym tak, aby była równa z jedną stroną ściany, należy ją zabezpieczyć taśmą klejącą. Gotowe drzwi są zwykle oklejone folią w celu ochrony podczas transportu i montażu, więc nie zdejmuj jej, dopóki nie zakończysz całej pracy. Najbardziej skomplikowaną i najważniejszą częścią całej pracy jest wpasowanie ościeżnicy, którą umieszcza się w otwór w ścianie tak, aby górna krawędź metalowego progu znajdowała się co najmniej 1,5 cm nad poziomem gotowej podłogi (1 cm to minimum , a 2 cm to maksimum ze względu na płynny ruch skrzydeł), a dolna krawędź oczywiście na tej samej wysokości co poziom gotowej podłogi. Próg metalowy może mieć również dodatkowy profil i podkładki. W tym przypadku profil bazowy jest umieszczony poniżej poziomu podłogi. Po pomiarze i kontroli sprawdzana jest dokładna głębokość ościeżnicy w stosunku do grubości muru, natomiast poziomnicą sprawdzane są kąty proste osi poziomej i pionowej. To, czy umieścisz drzwi dokładnie na środku szerokości ściany, czy bardziej na zewnątrz, czy do wewnątrz, zależy od tego, na ile drzwi będą mogły się otwierać w zależności od dostępnej przestrzeni. Oczywiście dla bezpieczeństwa lepiej umieścić drzwi wejściowe dokładnie na środku otworu w ścianie, ale wtedy będą mogły się otworzyć tylko pod kątem prostym.

5.3. Mocowanie ościeżnicy w otworze ściennym

Po umieszczeniu ościeżnicy na swoim miejscu, należy ją zablokować ze wszystkich czterech stron drewnianymi klinami, w punktach o tej samej wysokości z każdej strony. Kliny umieszcza się między ścianą a stojakiem ościeżnicy, ale tak, aby były równoległe do podłogi, w obu górnych rogach i dodatkowo lekko dosunięte do siebie, a następnie w 1/3 wysokości i tuż nad progiem. Kąty proste osi poziomej i pionowej są ponownie sprawdzane za pomocą poziomicy. Ramiak górny poziomuje się we wszystkich trzech osiach i można do tego użyć lasera lub innego urządzenia pomiarowego lub zwykłego pionu, a gdy jest wypoziomowany i zabezpieczony, umieszcza się po jednym klinie z obu stron. Drewniane kliny muszą być dobrze wbite i mocno trzymać ościeżnicę na miejscu, aż do zakończenia montażu.

5.4. Montaż skrzydła drzwiowego

Następnie przychodzi czas na montaż skrzydła, ale wcześniej w środek wysokości ościeżnicy wbijana jest łata, która służy do kontroli otwierania/zamykania skrzydła, ponieważ skrzydło musi płynnie przechodzić przez tę łatę . Sprawdza się również, jak skrzydło przylega do ościeżnicy i czy kąty są prawidłowe we wszystkich kierunkach. W razie potrzeby, jeśli zauważysz jakiekolwiek odchylenie, zmień położenie ramy. Wszystkie kliny drewniane muszą być zainstalowane tak mocno, jak to możliwe, by nie mogły się poruszyć. Możesz również obrysować prawidłowe położenie ościeżnicy na ścianie. Skrzydło następnie zdejmuje się z ościeżnicy lub po prostu otwiera tak, aby stało pod kątem prostym do ościeżnicy i dodatkowo mocuje, tj. klinuje, aby zapobiec wyginaniu się podczas wiercenia.

5.5. Umieszczenie klinów

Kolejnym krokiem jest umieszczenie klinów służących do podparcia ościeżnicy, aby nie przesuwała się ona do momentu zakończenia montażu. Wsporniki należy najpierw zaklinować na wysokości klamki, z obu stron, między stojakiem a ścianą, ale w taki sposób, aby nic nie zostało uszkodzone. Długość drewnianego klina  powinna odpowiadać szerokości ościeżnicy. Po zakończeniu należy sprawdzić, czy wszystko stoi stabilnie i czy wszystkie linie są wypoziomowane - pod kątem prostym do podłogi.

5.6. Kotwienie ramy

Ościeżnica ma już przygotowane otwory do montażu, tj. zakotwienia w ścianie. Najpierw zdejmuje się zaślepkę maskującą z uchwytu centralnego, znajdującego się na wysokości klamki, a następnie wierci się otwór o średnicy 6 mm przez ościeżnicę i ścianę. Głębokość otworu w ścianie powinna wynosić co najmniej 5 cm. Następnie wkręca się w nią śrubę kotwiącą o średnicy 7,5 mm. Następnie wkłada się z powrotem uchwyt centralny i dodatkowo przykręca, z tym że należy sprawdzić odległość między bokami ościeżnicy, która musi być taka sama na całej wysokości ościeżnicy. Podczas wiercenia należy oczywiście uważać, aby nie uszkodzić ościeżnicy, ponieważ nie da się jej naprawić. Zwróć również uwagę na te same wymiary wiertła i wymiary wkrętu. Po zakończeniu kotwienia ponownie sprawdź poziomnicą wszystkie osie i kąty proste, ponieważ tylko w ten sposób skrzydło drzwi będzie mogło się poruszać bez zahaczania.

5.7. Uszczelnienie drzwi

Ponieważ drzwi wejściowe stanowią przerwę w przegrodzie termicznej domu i są narażone na wszelkie wpływy zewnętrzne, muszą być całkowicie szczelne, bez mostków termicznych. Szczelinę między konstrukcją a ościeżnicą trwale się zamyka w trzech poziomach. Warstwa zewnętrzna jest wodoodporna i paroprzepuszczalna oraz zapewnia odpowiednią ochronę przed wiatrem. Pianka PU w ​​środku zapewnia izolację cieplną i akustyczną, a od wewnątrz zainstalowana jest paroizolacja i bariera termiczna. Szczelinę pomiędzy ścianą a stojakiem należy równomiernie wypełnić pianką PU. Podczas wypełniania należy pamiętać, że pianka poliuretanowa szybko się rozszerza, więc nie wyciskaj jej za dużo. Ważne jest, aby pozostawić ramiak górny, ościeżnicę i próg zablokowane i podparte przez co najmniej 6 godzin (lub zgodnie z zaleceniami producenta) po wypełnieniu, aby umożliwić pełne utwardzenie pianki w szczelinie.

5.8. Końcowe prace montażowe drzwi

Gdy pianka poliuretanowa wystarczająco stwardnieje, usuwa się poprzeczną listwę, wsporniki i kliny. Nadmiar pianki jest następnie odcinany skalpelem, na całej długości krawędzi, jeśli to konieczne. Przed przystąpieniem do prac murarskich i montażu listew wykończeniowych należy jeszcze raz sprawdzić okucia i zamykanie skrzydła drzwiowego. Taśmę lub folię ochronną zdejmuje się z całej ościeżnicy dopiero po zakończeniu obróbki ściany wokół drzwi, czyli po otynkowaniu i ewentualnie malowaniu. W przypadku montażu klamki i zamka należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją producenta, ponieważ nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie mechanizmu blokującego. 

6. Montaż drzwi - cena

Ile kosztuje montaż drzwi? Cena będzie zależała przede wszystkim od tego, czy zamówiłeś je na wymiar, czy bierzesz te produkowane masowo. Różnica między nimi może być podwójna, a nawet potrójna. Montaż drzwi wewnętrznych kosztuje zwykle od 100 do 400 zł. Cena montażu drzwi wejściowych zależy od producenta, oferty, a przede wszystkim od materiału i wymiarów drzwi i waha się od 500-800 zł.