1. Mur oporowy - co trzeba wiedzieć?

1.1. Mur odnośnie ściana oporowa

Mury oporowe, odnośnie ściany oporowe to w rzeczywistości granice między dwoma poziomami terenu, które uniemożliwiają przesuwanie się ziemi z wyższych punktów na niższe. Dlatego mury oporowe stosuje się w miejscach, w których może dojść do osuwiska ze względu na większą różnicę wysokości terenu. Dlatego mur oporowy jest często rozwiązaniem na podwórkach czy w ogrodach, choć znajduje również zastosowanie w architekturze krajobrazu. Mur oporowy zapewnia, że ​​podłoże wyższego terenu pozostaje na swoim miejscu, dzięki czemu Twoje podwórko zawsze wygląda na urządzone i schludne.

2. Rodzaje ścian oporowych

Istnieje kilka rodzajów takich ścian - kamień, beton lub drewno. To, jak wytrzymała będzie ściana i jak długo będzie służyła swojemu celowi, oprócz jakości pracy, zależy również od użytego materiału. Każdy materiał ma swoje zalety i wady i jest całkiem jasne, że nie każdy z nich nadaje się do każdego celu. Przy wykonywaniu takiej konstrukcji wybór materiałów i metod pracy zależy przede wszystkim od charakterystyki terenu, środowiska i miejsca, w którym będzie wzniesiona. Oczywiście zawsze zaleca się, aby ściana oporowa stylistycznie nawiązywała do koncepcji krajobrazu, a przede wszystkim była jak najmniej rzucająca się w oczy. Ponieważ jest konstrukcją budowlaną i jest zauważalna, ważne jest, aby wtopiła się w otoczenie. Z tego też powodu mury oporowe są często dodatkowo pokryte roślinnością, która jest posadzona wyżej, by w miarę wzrostu pokryć całą ścianę lub zrobione są z pustaków, w których sadzi się rośliny.

2.1. Klasyczne betonowe mury oporowe

Betonowe mury oporowe są najczęstszym wyborem dla tego typu konstrukcji ochronnej. Wynika to z ich uniwersalności, neutralnego wyglądu, a przede wszystkim wyjątkowej trwałości, która wytrzymuje każde warunki atmosferyczne. Betonową ścianę wykonuje się najpierw przygotowując szalunek ze zbrojeniem, a następnie wlewając do niego beton. Przygotowanie szalunku ze zbrojeniem wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Ścianę można wykonać bez wzmocnienia, ale taka konstrukcja będzie słabsza i mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne czy wpływ zmian atmosferycznych. Najlepszą rzeczą w betonowych ścianach oporowych jest to, że praktycznie nigdy nie trzeba ich naprawiać. Ponieważ są one w większości wylewane w całości, cała powierzchnia równomiernie przenosi siły nacisku ziemi, które działają na konstrukcję. Poza mniejszym osadzaniem (mowa o milimetrach) na takim betonowym zboczu nie należy się spodziewać innych zmian. Jeżeli betonowa ściana zaczyna przechylać się w kierunku parcia gruntu, oznacza to, że fundament nie został wykonany prawidłowo lub, że wymagana grubość betonu została błędnie oszacowana.

2.2. Mur oporowy z elementów betonowych

Specjalnym zespołem muru oporowego jest prefabrykowana ściana betonowa, która wykonana jest z elementów fabrycznych; te gotowe elementy są transportowane w określone miejsce i tam ustawiane. W efekcie ściana na całej długości wygląda jak mozaika połączonych ze sobą prefabrykatów. Zaletą takiej konstrukcji montażowej, w stosunku do klasycznej konstrukcji, jest krótszy czas wykonania, lepsza jakość elementów betonowych dzięki lepszej kontroli mieszanki i jej twardnienia podczas produkcji, a także nieco niższa cena w porównaniu do klasycznej ściany betonowej.

2.3. Mur oporowy z bloczków betonowych

Mur oporowy z bloczków betonowych jest porównywalny pod względem trwałości i odporności z nasypem betonowym, z tą różnicą, że jego wykonanie jest nieco łatwiejsze. Nie wymaga szalowania ani zbrojenia, ale przygotowania podłoża i fundamentów. Dlatego ściana może być zbudowana z klasycznych bloczków betonowych, pustaków, pustaków łupanych. Ten rodzaj muru oporowego wykonuje się praktycznie tak samo jak mur ceglany - bloki układa się jeden na drugim, a następnie łączy zaprawą. Mniejsze elementy wykończeniowe, takie jak cegła betonowa czy płyty, umieszcza się na samym szczycie, a w przypadku doboru specjalnych elementów betonowych do szalunku zewnętrznego - a są na przykład takie, które wyglądają jak prawdziwy kamień - ściana może pełnić funkcję stylowego elementu na otwartej przestrzeni.

2.4. Kamienne mury oporowe

Kamienne mury oporowe są bardzo popularne, zwłaszcza na terenach śródziemnomorskim. Należy jednak pamiętać, że są one stosunkowo wymagające w wykonaniu, a szczególną uwagę należy zwrócić na wybór kamienia. Najlepszym wyborem jest ten, z danego terenu. Należy jednak unikać gatunków bardziej miękkich, gdyż są one mniej trwałe, takich jak skały porowate, które ze względu na swoją strukturę bardzo szybko chłoną wodę czy łupek, który łatwo się kruszy. Z drugiej strony, bardzo twarde skały również się do tego nie nadają , nawet jeśli są bardzo stabilne i odporne na wpływy atmosferyczne. Dzieje się tak dlatego, że kamień z kamieniołomu nigdy nie może być ułożony bezpośrednio na ścianie oporowej; zwykle musi być obrobiony lub przycięty do określonego kształtu. To zadanie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe w przypadku twardych skał.

Wybierając kamień na mur oporowy, oprócz odpowiedniego rodzaju i twardości, decydujesz również o rozmiarze; najlepiej i najpraktyczniej jest wybrać kamienie, z których można stosunkowo szybko i łatwo wykonać ścianę bez nadmiernej obróbki i wykańczania. Zbyt wielkie kamienie wymagają wiele dodatkowej pracy, a zbyt małe sprawią, że ściana będzie wyglądać na rzadką i niestabilną. Kamień łamany można zamówić w kamieniołomie, a następnie przetworzyć, co w zasadzie jest droższe niż kupno w składzie materiałów budowlanych.

2.5. Drewniana ściana oporowa

Najrzadszą wersją ściany oporowej jest z pewnością drewniana. Wynika to przede wszystkim z wrażliwości i niestabilności drewna, które ze wszystkich wymienionych materiałów jest najmniej odporne na zmiany atmosferyczne. Drewniane mury oporowe są trudne w utrzymaniu, ponieważ deski lub płyty muszą być na bieżąco sprawdzane i pokrywane powłokami ochronnymi, farbami lub lakierami, a te uszkodzone lub zbutwiałe jak najszybciej wymieniane na nowe. Jednak drewniana ściana oporowa ma również pewne zalety. Jedną z głównych jest jej cena, ponieważ deski lub płyty możesz ciąć samodzielnie. Jeśli zdecydujesz się zrobić resztę sam, będziesz potrzebować stalowych słupów, które będą podporami i wspornikami, do których mocowane są elementy drewniane. Kolejną zaletą takiej ściany oporowej jest łatwa konstrukcja, ponieważ wielkość i kształt desek można szybko przerobić i dopasować, a słupki stalowe nie wymagają żadnych dodatkowych prac poza fundamentowaniem. Wreszcie, drewniana ściana oporowa jest wykonana z całkowicie naturalnego materiału, który można szybko poddać recyklingowi i wymienić, więc jest doskonałym wyborem w przypadkach, gdy potrzebne jest szybkie, tymczasowe rozwiązanie.

3. Jak wykonać betonową ścianę oporową?

3.1. Przygotowanie terenu pod ścianę oporową

Przed przystąpieniem do podnoszenia pasa ochronnego należy wykonać odpowiedni fundament, gdyż tylko wtedy ściana będzie mocna, stabilna i długotrwała oraz spełni swoje zadanie. Najpierw przygotowuje się grunt pod fundament, czyli wykopuje się dół, którego dno pokryte jest warstwą żwiru. Ta warstwa mieszanki drobniejszego i większego żwiru, a czasem piasku, o grubości 10 - 20 cm (rzadko większej) na dnie wykopu, nazywana jest tamponem; zagęszcza się, by stał się zwarty, nieporowaty i odporny na mróz. Po wyrównaniu wszystkiego rozpoczyna się betonowanie fundamentu, który w razie potrzeby można wzmocnić zbrojeniem.

3.2. Fundament ściany oporowej

Po przygotowaniu gruntu, wysypaniu i zagęszczeniu tamponu, rozpoczyna się betonowanie; fundament wykonuje się taśmowy. Jakich będzie wymiarów, zależy od wymiarów samej ściany. W zasadzie ​​zarówno szerokość jak i głębokość fundamentu powinny być takie same jak standardowe wymiary fundamentów taśmowych. Oznacza to, że fundament musi znajdować się poniżej strefy przemarzania, na około 80-100 cm (poniżej powierzchni), a szerokość powinna wynosić 50-70 cm. Głębokość jest określana przez obszar geograficzny, w rzeczywistości przez siłę mrozu i głębokość, jaką zwykle osiąga, podczas gdy szerokość zależy od szerokości samej ściany. W każdym razie fundament musi być co najmniej dwa razy szerszy niż ściana. Ze względu na zbyt wąski fundament, ściana oporowa może zacząć osiadać i tonąć, a ze względu na zbyt płytki, woda zatrzymuje się zimą i zamarza w samej konstrukcji, co prowadzi do pękania i korozji zbrojenia w fundamentach.

3.3. Szalunki i zbrojenie pod fundament

Fundamenty taśmowe betonowe wykonuje się z pomocą szalunku drewnianego. W żadnym wypadku nie zaleca się budowania fundamentu betonowego bez szalunku. Mianowicie niektórzy wykonawcy budowlani po prostu pomijają montaż drewnianego szalunku i wlewają beton bezpośrednio do wykopu budowlanego, co wcale nie jest zalecane. Jest to wykonalne, ale wtedy praktycznie niemożliwe jest kontrolowanie dokładności konstrukcji lub wymiarów fundamentu, a błędy są mnożone przez długość fundamentu. Z tego powodu zawsze polecamy wykonanie drewnianego szalunku, do którego następnie wylewa się beton. Szalunki umożliwiają precyzyjną kontrolę całej konstrukcji, wymiarów i położenia zbrojenia stalowego w fundamentach. Ponadto ułatwia mocowanie, dzięki czemu zbrojenie nie przemieści się ani nie zsunie z zamierzonego położenia podczas wylewania betonu. Zbrojenie w betonie przejmuje działanie sił rozciągających i dzięki temu zapewnia dodatkową stabilność ściany, ale także przenoszenie sił z góry ściany na dół. Do prawidłowego wykonania fundamentu betonowego ze zbrojeniem wymagana jest wiedza i umiejętności, dlatego zdecydowanie radzimy zatrudnić fachowców, a nie rozpoczynać pracy samodzielnie.

3.4. Rura drenażowa

Jednym z bardzo ważnych elementów każdej ściany oporowej jest obowiązkowa rura drenażowa. Rura ta zapewnia kontrolowany odpływ wody podczas ulewnych deszczy przez otwory wykonane w ścianie. Otwory te należy zaplanować z wyprzedzeniem, a ich miejsca należy zaznaczyć przed wybudowaniem muru. W przypadku wykonania ściany betonowej, plastikowe rury drenażowe umieszcza się w szalunku przed wylaniem betonu. Jeśli rura odpływowa jest zainstalowana prawidłowo, ciśnienie wody na ścianę oporową jest znacznie zmniejszone.

4. Stawianie kamiennej ściany oporowej

4.1. Przygotowanie terenu i wykonanie wykopu

W przypadku kamiennej ściany oporowej, a także każdej bariery ochronnej, należy najpierw przygotować i zagęścić teren. Potem następuje przygotowanie fundamentu żelbetowego, choć teoretycznie rzecz biorąc fundamenty mogą być również wykonane z kamienia. Taka konstrukcja fundamentu jest bardziej ryzykowna, ponieważ trudniej jest kontrolować parametry jakości, wytrzymałości i nieporowatości, dlatego fundament betonowy jest uważany za znacznie lepszy wybór.

4.2. Kamienny mur oporowy z zaprawą cementową

Decydując się na kamienną ścianę oporową z zaprawą cementową wiedz, że kamienie układane są na warstwie zaprawy cementowej, która łączy je w solidną całość, więc wytrzymałość muru jest jedną z jego zalet. Z drugiej strony jego nieporowatość może okazać się słabością, ze względu na retencję wody, dlatego rura drenażowa jest tutaj bardzo ważna. Decydując się na budowę zaprawą cementową, zwróć uwagę na obróbkę spoin. Zaprawy może być zbyt dużo w spoinach tak, że sięga ona aż do zewnętrznej krawędzi, przez co traci się trójwymiarowość muru tak samo jak specyfikę każdego pojedynczego kamienia; w rzeczywistości taka „zalana” ściana wygląda bardziej jak naklejka niż struktura z kamienia naturalnego. Mur będzie wyglądał lepiej, gdy spoiny będą głębsze i nie wypełnione do wierzchu zaprawą, dzięki czemu objętość i faktura każdego kamienia są wyraźnie widoczne i nie zostanie zakłócona naturalność całej ściany.

4.3. Wykonanie z piaskiem i ziemią

Takim sposobem wykonania muru oporowego jest tzw. murowanie na sucho z kamieniem. Spoiny między kamieniami są wypełnione prostą mieszanką piasku i ziemi. Taka ściana oporowa nie jest tak mocna i stabilna jak ta z zaprawą cementową, ale może wytrzymać napór gruntu, jeśli nie jest wyższy niż metr.  Mieszanka ta jest również wystarczająco porowata.

4.4. Układanie kamieni

Gdy fundament jest gotowy, zaczyna się układanie kamieni obok siebie. Jeśli konstrukcja jest sucha, spoiny wypełnia się mieszaniną piasku i ziemi, a jeśli jest to tzw. konstrukcja mokra, spoiny wypełniane są zaprawą cementową. Wraz z formowaniem się pojedynczych rzędów i stopniowym wzrostem muru oporowego powstaje skarpa wypełniona ziemią, przy czym trzeba uważać, aby nie uszkodzić rury drenażowej. Przy układaniu kamieni obowiązuje zasada, że ​​większe i ładniejsze kładzie się z frontu tak, aby były „twarzą” ściany oporowej, a pozostałe z tyłu. Podczas układania kamienie należy ustawić tak, aby całe nachylenie ściany docelowo mieściło się w okolicach optymalnych 20°.Najłatwiejszym sposobem utrzymania tego spadku podczas budowy jest przybicie listew z każdej strony ściany i połączenie ich sznurkiem, który będzie służył jako punkt orientacyjny i ogranicznik podczas budowy.